Po co iść teraz
Moim ulubionym sposobem na dotarcie do Rione Sanità jest winda: zjazd z mostu na brukowane uliczki pełne motorowerów i otoczone bogatymi, ale podupadającymi XVIII-wiecznymi pałacami. Za okazałymi bramami tych niegdyś szlacheckich pałaców rozciągają się dziedzińce, na których robią interesy piekarze, rzeźnicy, szewcy i dziwni handlarze papierosami.
La Sanità – dla mieszkańców – to kwitnąca dzielnica robotnicza ze wspaniałą historią. W XVII wieku hiszpańscy namiestnicy upodobali sobie teren położony na wzgórzu nad gęstymi i zatłoczonymi uliczkami starego miasta. Jej nazwa, którą można przetłumaczyć jako „zdrowa dzielnica”, odzwierciedlała czystszą reputację (opady deszczu spływały w dół zbocza, osadzając gruz i odpady w historycznym centrum poniżej). W XVIII wieku zbudowali tu ogromne domy (patrz Palazzo dello Spagnolo i Palazzo San Felice), a architekci rywalizowali o uwagę, gdy dwór przechodził do Capodimonte, letniej rezydencji królewskiej nad miastem. Biznes kwitł aż do przybycia Napoleona na początku XIX wieku, który stwierdził, że trasa jest zbyt wolna i zbudował wiadukt, który ostatecznie udusił ten obszar i pozostawił go walczącym o życie.
w cudzysłowie La Sanità szybko stała się przykładem dla całego miasta pośród masowej turystyki
Ośmieleni o jedną za dużo śmiertelnych wojen gangów i zszarganą reputację, lokalni mieszkańcy zebrali się kilka lat temu, aby założyć stowarzyszenia takie jak Napoli in Vita, których celem było otwarcie obszaru, wspieranie lokalnego biznesu i tworzenie miejsc pracy. Efektem jest renesans sąsiedztwa prowadzony przez społeczność dla społeczności, która szybko stała się przykładem dla całego miasta w obliczu masowej turystyki.
Gdzie jeść i pićSophia Loren w kuchni. Foto: Shutterstock
Wypróbowanie lokalnych pizzerii nie podlega negocjacjom. To właśnie w La Sanità Sophia Loren zasłynęła ugniataniem ciasta na pizzę w filmie Vittorio De Sica L’oro di Napoli (Złoto Neapolu); a wielokrotnie nagradzana Isabella De Cham prowadzi pierwszą w mieście pizzerię smażoną wyłącznie przez kobiety – jej maleńkie pizze montanare są pełne sera, warzyw i szynki.
Pizzeria Oliva da Carla e Salvatore, ulubiona lokalna restauracja, oferuje widok na ozdobioną majoliką bazylikę. Concettina ai Tre Santi przyciąga pielgrzymów kulinarnych z całego świata, podziwiając zdekonstruowaną pizzę szefa kuchni Ciro Olivy i jego nacisk na wykorzystanie najlepszych lokalnych producentów i składników. Popijaj je winem Wezuwiusza w Antica Cantina Sepe przy Via Vergini, lokalu odwiedzanym od pokoleń i jednej z sił, która po cichu zmienia okolicę, organizując wydarzenia społeczne i utrzymując ceny na przystępnym poziomie i sprzyjające włączeniu społecznemu.
Doświadczenia kulturalne Komnata wejściowa katakumb San Gaudioso. Zdjęcie: Robert Harding/Alamy
W La Sanità pod ziemią jest tyle samo rzeczy do zobaczenia, co na górze. W okresie hellenistycznym było to święte miejsce pochówku, a pod miękkim kamieniem tufo znajdowała się labirynt tuneli i wydrążonych komór, w których obecnie mieszczą się garaże i warsztaty, takie jak Fonderia Mercogliano, która odlewa przedmioty religijne z metalu. Katakumby San Gennaro i San Gaudioso prowadzone są przez spółdzielnię socjalną La Paranza, która zatrudnia młodych ludzi z okolicy i oferuje fascynującą wycieczkę, pokazując, jak starożytne ludy radziły sobie ze śmiercią i dziedzictwem. Najważniejszym wydarzeniem jest Ipogeo dei Cristallini, grecko-rzymska krypta, niedawno odkryta pod XVII-wiecznym blokiem mieszkalnym, w której znajduje się doskonale nienaruszona płaskorzeźba Meduzy. To cud.
Gdzie kupić Brioche Fiocco di Neve (płatek śniegu) nadziewany śmietaną i ricottą w Poppella. Zdjęcie: RealyEasyStar/Pasquale Sorrentino/Alamy
La Sanità to jaskinia rozkoszy, ale wyróżnia ją piekarnia, każda z własną specjalnością. Taralli (chrupiące, pikantne ciastka z nasion kopru włoskiego i czarnego pieprzu do piwa) można znaleźć w Panificio Coppola Antonio; idealnie wilgotna baba rumowa w Pasticceria Mignone; a po najsłynniejszy słodki produkt eksportowy La Sanità udaj się do Pasticceria Poppella po fiocchi di neve (płatki śniegu), małą, miękką brioszkę wypełnioną sekretną recepturą ze śmietany i ricotty.
Duży mural przy Via Sanità. Zdjęcie: James Talalay/AlamyNie przegap
La Sanità od dawna jest domem dla rzemieślników i artystów, a ich warsztaty mieszczą się na dziedzińcach i ukrytych schodach. Omega Guanti ręcznie szyje skórzane rękawiczki od czasów Bourbon dla takich marek jak Dior. Michele Iodice, słynny neapolitański rzeźbiarz, tworzy prace i eksponaty ze swojej pracowni wykute w kamieniu tufo, który sam w sobie jest arcydziełem. Atelier Alifuoco, wspólna przestrzeń studyjna, jest domem dla kolejnego pokolenia artystów miasta.
Gdzie się zatrzymać
Casa D’Anna ai Cristallini (podwójne łóżko od 220 euro) to bardziej wystawny prywatny dom niż hotel, w którym gustowne dzieła sztuki zdobią ściany, a książki fotograficzne są ułożone na zabytkowych meblach. Nieco dalej artysta Vincenzo Oste i jego żona Inès Sellami zajmują się sztuką, projektowaniem i rzemiosłem w swoim pensjonacie Atelier Inès (podwójne od 265 EUR), mieszczącym się w nowo odrestaurowanym pałacu położonym na zielonym dziedzińcu.
